Через мои руки прошли три типа кинокамер ЛОМО - ЛОМО-216, ЛОМО-218 и ЛОМО-214. Качество моего отснятого материала оставляет желать лучшего, с первой камерой по причине того что я пока ещё сам не научился всем азам грамотной киносьёмки, с двумя последующими мучился из-за технических проблем с самими кинокамерами - по непонятным причинам отказывались тянуть электромоторчики. А так кинокамеры удобные в плане смены киноленты, кинолента в съёмных кассетах. Кассету вынул, другую вставил и снимай дальше. Но в этом были и свои минусы: в кассете плёнка протягивается испытывая неравномерное сопротивление, особенно если киноплёнка нарезана самостоятельно из 16-миллиметровой, что приводило к мерцанию освещённости и вообще к заеданиям. Но в итоге прозанимался киносъёмкой с 1977 по 1988 годы. Наснимал ни много ни мало на 3 с лишним бобины по 120 метров.

     Для показа семейной кинохроники был у меня кинопроектор "Луч-2". Служил он верой и правдой до тех пор пока не подросли дети и разъехались кто куда. И собираться смотреть старые плёнки стало некому. И тут возник вопрос: "как бы перевести киноплёнки на другой носитель, чтобы можно было раздать смотреть на компьютерах". Изучение сего вопроса привело к следующим выводам.

   1. Отдать оцифровывать соответствующим "конторам" - цена кусается, да и самому своими руками всё сделать хочется. Ладно ещё если бы качество отснятого материала было близко к профессиональному, а тут надо "бодаться" над каждой сценой.
   2. Переснимать самому на видеокамеру с экрана. Интернетный народ пишет что качество не блещет. Сам попробовал переснять просто на Web камеру - ужас.
   2. Переснимать на видеокамеру обьектив в обьектив. Пишут качество лучше чем первый вариант.
   3. Переснимать на видеокамеру обьектив в обьектив покадровым методом.
Пишут качество уже неплохое. Энтузиасты этого дела уже более 10 лет бьются постепенно улучшая результаты. Но при этом столько технических сложностей (правильно сконфигурировать оптическую систему, обеспечить жёсткость комплекса проектор-камера), попробовал получить изображение на цифровом фотоаппарате для проверки принципа,- ничего не получилось, не смог сфокусироваться на матрице. Конечная цель не пропала, но пока "притормозил".

     Походу переделал свой "Луч-2" для покадрового старт-стопного управления от компьютера. Работает. Заменил лампочку накаливания на энергосберегающую. Установил промежуточный редуктор, который в 4 раза снизил скорость механизма проектора (так надо, скорость захвата должна быть в районе 1 кадр/сек а то и ниже). Установил оптические датчики смены кадра и аварийного останова. Вообще идеи брал из форума "Пара вопросов освоившим покадровый захват с 8мм кинопленки". Проверил программу вместе с переделанным проектором , с Web камеры захватываются картинки и сохраняются на жёском диске. Очень хорошо, осталось только найти подходящую Web камеру с матрицей около 3х мегапикселей и подобрать к ней оптику чтобы кадр с киноплёнки проецировался полностью на матрицу. Так прошло года два, следил за развитием событий на форуме, но Web камеры подходящей не попадалось. И тут наткнулся у китайцев на цифровой микроскоп с увеличением от 20 до 200 раз, правда матрица всего 2 Мп. Заказал для, так сказать, обкатывания идеи.

     Вот и подошёл по почте из Поднебесной микроскоп.
Что мне в нём понравилось. Кадр киноплёнки полностью проецируется на матрицу микроскопа без какой-либо дополнительной оптики. Драйвер микроскопа подружился с программой захвата. Качество изображения при размере видео 800х600 меня очень даже устроило. Размер микроскопа не сравним с видеокамерой, и он жёстко будет установлен вместо объектива. Решено, буду его использовать.

     И тут приобрёл я на запчасти немного разкомплектованный кинопроектор "Русь". Посмотрел на "Луч-2", посмотрел на "Русь" и задумался. "Луч-2" для переделки страшно неудобная штука. Развернёшь его как книжку, вроде всё на виду, что-то сместишь, добавишь, а сложить эту книжку уже не получается, что-то где-то друг другу мешает, упирается. Платки с электроникой засунуты в такие места что к ним и не подлезть.

     Посмотрел на "Русь", если вынуть трансформатор, мотор с вентилятором, всю электропроводку,- то там будет столько свободного места - хоть танцуй. И доступ почти как на подносе. Есть у меня моторчик с редуктором на 24В (но в устройстве где он стоял питание было 9В). Посажу его прямо на центральный вал через втулку. Примерил, влезает, только надо чуть укоротить центральный вал (а в "Луч-2" он никак не вписывался!). Бестрансформаторный блок питания на 9В 1.5А имеется. Подсоединил, подал 9В - тянет и очень уверенно. А сам моторчик выглядит игрушечным. Потребление тока - смешное. Годится. Блок питания влезает хоть лёжа, хоть стоя, правда, стоя без корпуса, иначе цепь мешает.

     Обрезал "уши" обтюратору. После извлечения трансформатора с мотором кинопроектор стал падать набок, пришлось сместить в сторону заднюю подставку - на одном винту - держится; для передней ноги в самом углу просверлил отверстие и нарезал соответствующую резьбу. Теперь при покачивании по сторонам кинопроектор не стремится "лечь баиньки".
     Ненужный теперь шкив передвинул к середине вала, прорезав в нём щель для оптического датчика положения грейфера. Будет и аналогичный датчик нештатного положения петли киноленты.

     Открутил крепления лампочки, отражатель и вместо них установил радиатор с вентилятором от 486 процессора и на него укрепил 10-ти ваттную светодиодную матрицу. Конструкция получилась такой что даже это всё успешно закрывалось родной крышкой без каких-либо подпиливаний. Перед окном кадра установил рамку 12х18мм с двумя слоями пленки-рассеивателя от мобильного телефона Нокиа-3310.

     Взялся за электронику. Нарисовал, вытравил, собрал платки датчиков и основную для старта-стопа мотора и регулировки яркостью светодиода ШИМ регулятором на NE555. Выход на мотор и светодиод осуществляются через полевики из старой материнской платы. По максимуму использовал SMD элементы. На основной платке прикрепил DB9 разъём так чтобы к нему можно было подключить либо СОМ порт либо платку-конвертер СОМ-USB (для захвата предусматривалось использовать нетбук в котором нет СОМ порта).

     Наконец-то, добрался до установки "мелкоскопа из Поднебесной". Предварительное его опробование производилось при снятом защитном колпачке, с прижатым куском киноплёнки и этот "бутерброд" направлялся в сторону окна. Кадр почти полностью входил в кадр матрицы. Значит, чтобы не пилить(спиливать) то, в чём держался объектив, надо пилить(укорачивать) корпус микроскопа.

     Отрезано 28мм вместе с кольцом с подсвечивающими светодиодами (предварительно отпаяв его от двух направляющих для перемещения линзы, являющихся одновременно и подводом питания для светодиодов). Выточена переходная пластмассовая втулка, одним концом которая входит в место установки обьектива кинопроектора, а другим концом меньшего диаметра в полость ребристой трубки, служащей для перемещения объектива по направляющим. В перемещении объектива в широких пределах нет необходимости, поэтому изнутри в трубку вкрутил 2мм винт и снаружи надел на него пластиковую трубку. Получилась более удобная ручка для подстройки фокусировки на киноплёнку чем крутить пальцем ребристую трубку в окне. Фото.

     Испытания в собранном виде показали что яркость светодиодной 10-ти ваттной матрицы велика, приходится использовать нижний предел, а там и светодиоды в матрице начинают светить каждый со своей яркостью. Но, что ещё хуже, изображение кадра стало как в старом ламповом телевизоре, в полосках как строчная развёртка. В общем, ужас. Отключил ШИМ регулятор яркостью, демонтировал светодиодную матрицу вместе с радиатором и вентилятором. Вернул на место штатное крепление лампочки и отражателя. Вместо лампочки в её гнездо вставил два куска толстого медного провода и подпаял к ним светодиодное кольцо от микроскопа. Питание напрямую от блока питания через потенциометр, установленый в место бывшего регулятора оборотов. На удивление, это простое решение явилось оптимальным. ШИМ на платке отключён.

     Проверка захватываемого изображения. Кольцо светодиодов вкупе с плёнкой-рассеивателем и штатным отражателем отлично справляются со своим предназначением. Освещение кадра равномерно по всей поверхности. И отлично маскируются мелкие царапины. Переплюнуть достижения ребят участников форума "Пара вопросов освоившим покадровый захват с 8мм кинопленки" задача не ставилась, но меня этот результат устраивает.

     Следуя советам расширил надфилем размер окна кадра на 0,5-0,8мм чтобы максимум снятого вошло в оцифрованный кадр.
     Последняя подстройка положения WEB микроскопа. Захват, настройка всех параметров программы Александра Кочкина "dv_grab_COM", и пошла долгая рутинная работа, борьба с грязью на плёнке, пылью, с пересветом-недосветом и т.д.

     А потом складывание всего этого программой VirtualDub в фильм. Из фильтров использовал лишь "flip vertical", "null transform" и "resize". Частота кадров первого прохода для фильма .avi 18кадр/сек(Super8), второго 25кадр/сек с компрессией для .mp4. Для окончательной сборки фрагментов в единый видеофильм использовал стандартную программу от Microsoft "Movie Maker". Работы на месяц. И вот работа закончена. Конечно, не без недостатков. Самое тяжёлое и не решённое в этом - борьба с пылью. Где-то я её побеждал, где-то она меня загоняла в угол. Уж вряд ли возьмусь повторить оцифровку для улучшения результата. Всё-таки мелькающие пылинки в кадре придают свой шарм, сразу видно что это не видео, а старое любительское кино. Процесс конечно долгий, но считаю что оно(качество) того стоит. Кинокадры из того времени, когда не было видео, - безценны.